• Инструкция Швейная Машинка Пмз Им.калинина
• Швейная Машинка Пмз Им Калинина Инструкция Видео

Швейная машина Подольская. Настройка маш. Чтобы шить кожу обувной нитью, на бытовой швейной машинке старых образцов, требуется специальная подстройк. Добавлено 2 г. Канал: Второе Дых. Швейная машинка ПМЗ им. Калинина СССР 🍎. 8,5% ЗАРАБОТОК на Алиэкспресс тут - 7% СКИДКА на ВСЕ товары Алиэкспресс тут - Добавлено 12 мес. Канал: Иван Ивано. Старинная швейная машинка ПМЗ им. Прибор и оборудование для поиска предметов истории Швейная машинка ПМЗ.

Общая настройка. На Фото 1, вид машины. На фото 2, машина, также, класса 2 М – выпуска, после 1972 года. Отличие этих машин:.

Швейные машинки ПМЗ были весьма востребованы в СССР благодаря своей простоте. Стоит сейчас швейная машинка ПМЗ им. Следующая часть инструкции предназначена для машинок с ручным приводом. Данная инструкция швейной машины ПМЗ подходит для всех моделей прямострочных швейных.

На платформе, добавлена ручка, переключения высоты, транспортёрной колодки. И гайка, на регуляторе натяжения верхней нити - пластмассовая. У машинки 60 годов, на фото 1 (А), гайка, на регуляторе натяжения верхней нити - металлическая. Общее устройство состоит:. Нижняя часть – поддон. Поддон, крепится к деревянному каркасу.

Ручка, переключения высоты, транспортёрной колодки. В деревянном каркасе, изготовлен, ящик, со съёмной крышкой. Нижняя часть машины – платформа. К платформе, крепится – рукав. Регулятор длины стежка.

Шпулемоталка. Ручной привод. Машины выпускались, как настольный вариант, с ручным приводом. Но некоторые умельцы, устанавливали их на тумбы, или станины, вместо Зингеров. И сняв с них ручной привод, они превращались, в машины с ножным приводом.

Затем после 72 года и завод, стал выпускать их, с ножным приводом. На фото 3, показаны валы, снизу платформы. Вот их названия:.

Верхний вал – вал подъёма и опускания транспортёрной колодки. Кронштейн, с роликом. На этом же валу, установлен хомут, со втулкой. Внутри, этой втулки, палец, со шлицом. Эта вилка, соединена, со средним валом.

Средний вал – вал челнока. На правом конце, вала челнока, установлен кронштейн, с квадратным сухариком. Вал челнока, установлен в приливах корпуса. Приливы выполнены, в форме втулок. На левом краю, вала челнока, установлен через штифт, толкатель челнока.

На толкателе челнока, лежит челнок. Челнок, двигается по дорожке, в блоке челнока. Нижний вал – вал транспортёра. Он передаёт, движение, транспортёрной колодке, вперёд и назад. Справа и слева от вала, в приливах корпуса, установлены конусные упоры. Фиксируются винтами. Справа, прилив с отверстием.

К нему, крепится, тяга с вилкой. Слева, на валу, выполнены приливы. В верхней части приливов, отверстия с резьбой. В эти отверстия, ввёрнуты, с конусным концом, винты и законтрогаены, гайками.

Между конусами, кронштейн с вилкой. Посередине кронштейна, посадочное место, крепления, транспортёрной колодки. На дальнем конце, вилка, внутрь которой входит, ролик. На фото 4, показаны винт № 1, которым выставляется, транспортёрная колодка, по высоте. Ослабив винт № 1, и провернув кронштейн, в который вкручен этот винт на себя, этим действием, мы подымем, транспортёрную колодку вверх. На максимум, её хода. Но для шитья тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 0,8 - 1, 2 мм.

Для шитья грубых материалов 1,2 -1, 5 мм. Кожа 1,5 - 1,8 мм. Но машина белошвейка, не предназначена для шитья кожи!

Внутри рукава: На фото 5, вид сзади в круглое окошко. Красной стрелкой, показан винт, отвечающий за положение, эксцентриковой втулки, установленной на оси, главного вала. Положение этой втулки, отвечает за длину стежка.

Настройка Эксцентриковой втулки по фото 8. Случается на всех швейных машинах, отворачиваются из - за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:. Во время шитья, тонкий материал стягивает.

То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте. То длина стежка 4 мм, то 1 мм. То машина шьёт, в обратном направлении, Хотя, ручка длины стежка, стоит правильно. Проверка: Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку.

При этом транспортёрная колодка, также должна опустится, ниже игольной пластины в самую нижнюю точку. Подготовка к настройке:. Поднять лапку. Снять иглу. Вынуть материал.

Вытащить верхнюю нить. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то: Настройка:. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.

Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. Придерживая маховое колесо от проворота!

Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольнойпластины, в самое своё верхнее положение.

Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке. Практически это делается так. Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если транспортёрная колодка не поднялась выше игольной пластины то:.

Проверьте, правильно ли у вас, установлена ручка высоты, транспортёрной колодки, она на фото 2 № 4. Поверните её вправо и влево, глядя на транспортёрную колодку. Если она приподымается, но всё равно, остаётся ниже игольной пластины, значит у вас ослаблен винт, под платформой. Смотрите фото № 4 № 1 На фото 5, окошко, расположено с задней стороны, на рукаве. Верхняя часть тяги, соединяющая верхний вал, с нижним, называется вилка. Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой.

Она состоит:. Нижняя часть, тяги с вилкой. Средняя часть тяги.

Сухарь или камень. Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка. Или, её называют кулачком. Отверстие в кронштейне - длины стежка.

В него вворачивается рычаг № 3, который виден снаружи машины. Он двигается по шкале на Фото 2. Губки, они обхватывают камень или сухарь № 3. Выгнутая шайба, выполняет функцию - шайбы гровера.

Эта гайка, не даёт само откручиваться - конусному винту. Поэтому называется - 'контргайкой'! На фото 8, показаны детали с правой стороны рукава.

Вот их названия:. Установочный винт, с пружиной, крепит шпулемоталку, к защитному щитку, над ручьём ремня. Регулировочный винт, положения - в прижатом состоянии и при отбросе, без касания к шкиву. Резиновый обод шпулемоталки. Ручей на шкиву для ремня, под ножной или электропривод. Винт крепления ручного привода, к рукаву машины. На фото 9, показан узел фрикциона.

Маховое колесо. Маленький винтик. Винт Фрикциона. Ручной привод. Этот винт на фото 9 № 4, является креплением, и для кронштейна, бытового электро двигателя. На головке винта фрикциона, винтик – он без головки № 2, надо выкрутить его на 4 – 5 оборотов.

Теперь можно выкручивать, винт фрикциона № 3, полностью. Сняв кольцо, фото 10, можно стянуть с вала, маховое колесо. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтобы блестело, наждачной бумагой. А так же, внутреннее отверстие махового колеса. И всё смазываем маслом, И-18 А (веретённое).

Инструкция Швейная Машинка Пмз Им.калинина

Ставим маховое колесо на место. На фото 10, вид на посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, и смазываем маслом. Посадочное место, махового колеса. Пазы, в которые вставляется кольцо, с внутренними усиками.

Швейная Машинка Пмз Им Калинина Инструкция Видео

Винты крепления, защитного кожуха, на котором крепится, шпулемоталка. Винт крепления, ручного привода или кронштейна - электро мотора. Окно, для доступа, к винту тормоза, механизма длины стежка. Бывает так: что при шитье, ручка длины стежка, самопроизвольно меняет своё положение. Устраняется этот дефект так:.

По фото 5, ослабить винтик, на который указывает, зелёная стрелка. Фото 8 № 5. Снять ручной привод. Фото 9 окрутив № 3. Снять маховое колесо. В окошке фото 10 № 5, находится винт с большой головкой. Необходимо эФтот Фвинт закрутить, на 1/4 оборота.

Винт на фото 5, на который указывает зелёная стрелка, зажать!. Проверить, туже ли стал работать, рычаг № 6. Под винтом фрикциона, стоит кольцо, внутренние усики в верх. Только через это отверстие, есть доступ, к винтику на хомуте, игловодителя! Доступ показан на Фото 13. На Фото 13, показан доступ, к винту игловодителя. Нажимной винт.

Стержень - игловодитель. Хомут игловодителя. Иглодержатель. Винт, крепления игловодителя, внутри хомута. Поводок игловодителя. Верхнее крепление поводка, к кривошипу. Главный, коленчатый вал.

Корпус рукава. На фото 14, Показан все детали под крышкой фронтальной части, вот их названия:. Стержень - лапкодержатель.

Корпус машины, является, нижней втулкой, стержня - лапки. Кронштейн, на стержне - лапки. В кронштейн ввёрнут винт. Ослабив винт, можно регулировать высоту, стержня лапки.

Логотип большой театр. Пружина, стержня - лапки. Верхняя втулка стержня - лапки, она же нажимной винт.

Верхняя втулка игловодителя. Хомут игловодителя.

В хомуте игловодителя винтик, доступ к нему с внутренней стороны изгиба фронтальной части. Хомут, входит в нижнюю часть тяги, с названием - поводок № 15.

А а верхней частью, поводок, крепится к кривошипу № 9. Нижняя втулка игловодителя – корпус машины. Кривошип – Насажен на левый конец, главного вала. Поводок нитепритягивателя.

Его называют: «гусак», «крючок», но это Нитепритягиватель. Рычаг, подъёма стержня - лапки.

Тонкая часть, ручки подъёма, стержня - лапки. Толстая часть, нажимная, на стержень – толкатель, регулятора натяжения, верхней нити. Поводок игловодителя. Итак, настройка: Выставка стержня лапки. Выворачиваем винт № 5, нажима на пружину № 4. Пружину вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины. Одеваем пружину назад на вал, и закручиваем винт № 5, полностью.

Откручиваем винт № 5, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость. Стержень - лапки, рычагом подъёма № 12, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность, игольной пластины. Для того, чтобы она легла полностью, нужно опустить транспортёрную колодку. Опускание транспортёрной колодки, происходит только тогда, когда мы вращаем, маховое колесо на себя. Транспортерная колодка, (верх зубьев), должна опустится, ниже игольной пластины!.

По фото 14. В таком положении, выкручиваем, винтик № 3, на кронштейне. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.

На фото 15, регулятора натяжения верхней нити. Он состоит:. Нажимная гайка. Конусная пружина. Шайба с перемычкой.

Тарелочка, с нитенаправительным крючком. Посадочное место тарелочек. Стержень - толкатель. Компеенсационная пружина. Ограничители движения, компенсационной пружины.

Поворотная втулка. Фото 7 № 3, посадочное место оси.

Крепёжный винт оси в посадочном месте. Винт ограничивающий, сдвиг поворотной втулки. Сборка: № 12, это не съёмное, посадочное место регулятора, сбоку в нём продолговатое отверстие, под регулировочный винт, который вкручивается в поворотную втулкуи № 11. В этом цилиндре, срезан сектор, под ограничение движения № 10, компенсационной пружины № 9. Компенсационная пружина, одевается на ось № 7, на участок от цифры 8 до 7. В прорезь оси вставляется стержень – толкатель, вот он выглядывает под № 8. Ось вкручивается в посадочное место, № 12.

Теперь на гладкую часть оси, № 6, одевается шайба с нитенаправителем, № 5. В неё вставляются прижимные тарелочки №4, выпуклой частью, друг к другу. Теперь шайба, с выгнутой наружу перемычкой №3. В эту перемычку, при поднятии лапки, нажимающей на материал, упирается стержень – толкатель №8. Этот толкатель, давит в перемычку и сжимает пружину № 2, установленную в прорезь оси.

Этим самым тарелочки освобождаются и верхняя нить начинает двигаться свободно. Гайка № 1, также накручивается на ось, она является регулировочной. При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться. Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов. Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты.

Затем на - 3,25 и т. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках. На фото 16, вид сзади, на регулятор натяжения верхней нити. Винт, стопорящий кривошип, на главном валу, должен быть всегда затянут!.

Стержень – толкатель. Винт, стопорящий ось регулятора. Винт, ограничивающий, сдвиг поворотной втулки. Если винты, на кривошипе ослабнут - Это приведет, к провороту кривошипа, относительно главного вала!

И начнётся рассогласование работы, верхней части с нижней. В первую очередь, начнут ломаться иглы. Появятся пропуски стежка. Затупится носик челнока.

Всё, будет продолжаться, до того, пока вы, не выставите кривошип на главном валу, машина шить не будет! Но, что бы, добраться до кривошипа, нужно вытянуть все детали, Фронтальной части и снять тяги, передающие движение, транспортёрной колодке. Это очень дорогой ремонт!

По времени разборка - сборка, займёт целый день. На фото 17, показан низ, фронтальной части. Стержень нажимной лапки. Винт крепления, нажимной лапки. Нажимная лапка.

Стержень - игловодитель. Винт, крепления игольного нитенаправителя. Винт, крепления иглодержателя.

Игольный нитенаправитель. Игольная пластина. Транспортёрная колодка. Челночный нитенаправитель.

Гнездо челнока. Прижимная, ленточная пружина. Прижимное кольцо (пластмасса) – у машин, выпущенных после 1972 года. У машин выпуска до 72 года – стальное, похоже на подкову, изготовлена из стали, смотрите фото 18. Челнок левоходный. Шпульный колпачок. Толкатель челнока.

На фото 18, Показаны детали, которые надо снять с машины и положить рядом:. Прижимная, ленточная пружина, с нажимным винтом. Прижимное полу - кольцо.

У машин выпуска до 72 года – стальное, похоже на подкову, изготовлена из стали. На фото 19, механизм машин выпуска 60 годов. (Ошибся с разметкой фото, поэтому отчёт начат, с цифры 12). Прижимная, ленточная пружина.

Прижимное полу - кольцо. У машин выпуска 60 годов – стальное, похоже на подкову, изготовлена из стали. Толкатель челнока, На нём буферная, ленточная пружина. Нажимной винт. Нитенаправительный кронштейн. В его паз, вставляется хвостик колпачка.

Подготовка к настройке, в механизме челнока. Откручиваем винт №2. Снимаем лапку № 3. Откручиваем два винта и снимаем игольную пластину № 8. Откидываем ремень ножного привода, отключаем вилку электродвигателя.

Откручиваем винт, с нажимной пружиной № 12. На фото 19 № 17.

Снимаем прижимное кольцо фото 19 № 13. Вынимаем челнок Фото 17 № 14 и шпульный колпачок № 16. Откидываем машинку на заднюю стенку.

С помощью кисточки или зубной щётки, всё чистим. На фото 20 челнок, со шпульным колпачком. - Подготовка челнока, к установки в гнездо.

Фото 21 и фото 22. Нужно заточить, носика челнока. Точим, по красным линиям. Делается это так. Заточку производим со стороны, с которой вставляется шпульный колпачок.

Притупленным, алмазным надфилем. Затем доводим до острия иглы, бархатной бумагой.

Снимаем фаски, на вертикальной плоскости. Фото 21 № 3 и № 4. От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем.

А так же опиливаем и отшлифовываем рёбра, вертикальной плоскости, сзади и спереди. Со всех сторон, притупляем пятку № 6, надфилем.

А вот внешнюю дорожку № 5, внутренней части челнока, притупляем по всей длине, только бархатной бумагой. Если на ней будут заусёнки, раковины – это приведёт на скорости шитья, к обрыву верхней нити. На фото 21, показаны линии, по которым, производим обточку челнока. Притупляя острые кромки. Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать.

Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, ломаются иголки. Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить.То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла.

От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки. Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно. Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук.

Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 25. Показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок. Вот, на что, надо обратить внимание:. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь острых кромок!.

Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает. Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой!

И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов! Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка! При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет.

И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной за крепки.

На фото 27, показано, как регулировать винтик пружины. Вставляем шпульку в колпачок. Берём за нить, колпачок со шпулькой висит. Нить не вытягивается. Если вытягивается зажимаем винтик на 1 - 2 оборота. Шпульный колпачок, должен висеть!.

На фото 28, слегка встряхиваем, колпачок. Нить должна податься, на 3 - 7 см и колпачок должен зависнуть. Разбег 3 – 7 см зависит от качества нити, силы встряхивания, толщины нити. Переходим к выставке зазоров, между челноком и буферной, пластинчатой, пружиной. На фото 29, показаны зазоры, в блоке челнока. Зазор - между буферной пружиной, толкателя челнока и низом, вертикальной кромки, челнока. 0, 8 - 1,2 мм.

Зазор - между низом носика, челнока и верхом, буфарной пружины = 0,5 - 0,7 мм. Зазор - между вертикальной кромкой челнока и изгибом буферной пружины. Но не более 1мм, проверять, как в крайних положениях челнока, так и в среднем положении. Зазоры 'А' и 'Б' должны быть примерно одинаковые, при любом положении челнока. Но лучше когда 'А', чуть больше, примерно так, А = 1 мм, Б = 0,5 мм. Как это сделать? Приёмы изгиба, толкателя челнока, на входной части:.

Берём отвёртку, с шириной лезвия, примерно 8 - 10 мм. Вынимаем челнок, он двигается по дорожке. Лезвие отвёртки, опускаем ниже этой дорожки. Между гнездом – (посадочное место челнока) и толкателем челнока. Проворачивая отвёртку вокруг оси, как бы расклиниваем. От этого, происходит изгиб толкателя, в сторону центра, круга. Гнуть наружу, легче, берём пассатижи, одной губкой на буферную пружину, второй, на наружную часть корпуса, челночного блока.

Но много нитей, они заполонили весь блок челнока и превратились в канат. Если ткань, которую шила швея, обрывается, то ей удается вытащить, материал.

Но после этого машина, освобожденная от каната, с челночного блока, отказывается шить. Всё нужен механик. Осмотр чаще всего показывает:. Нарушились зазоры в блоке челнока - 100%. Сильно разогнут, узкий конец, буферной пружины - 100%. Трещина на узком конце, буферной пружины - 15%. Поломка узкого конца, буферной пружины - 75%.

Поломка защёлки, на шпульном колпачке – 10%. Прогнутая или выгнутая игольная пластина – 5%.

Во всех этих случаях, требуется замена деталей. А теперь, я расскажу, что должна была сделать швея, чтоб не произошло поломки:. Обрезать верхнюю нить, перед иглой. Открутить, винт крепления иглы. Опустить иглу в материал, который шили.

И как только выйдет ампула иглы из иглодержателя, вынуть иглу из материала. Поднять стержень лапки. Приподнять край материала и лезвием, или ножницами, по обрезать все нити, между игольной пластиной и материалом. Убрать материал в сторону. Снять катушку, с верхней нитью, с машины.

Откинуть машинку на петлях, на заднюю часть. И по этому пункту вскрыть доступ к челноку.

Подготовка к настройке, в блоке челнока. Смотрим фото 12, или 14. Замена буферной пружины:. Открутить два винтика.

Поставить новую, буферную пружину. Закрутить винтики. На фото 31 закручен один, винтик, но это не правильно. Так как пружина, сместилась и перекрыла отверстие второго. Наживлять, надо два винтика, а затем закручивать.

Конец буферной пружины, со стороны не вкрученного винтика, сильно изогнут, наружу. Этот конец, изгибается, от длительной работы с электроприводом. И на повышеных оборотах.

На фото 31, показан толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной:. Верхний изгиб, буферной пластинчатой пружины, называется - Входной. Верхний винт, крепления, пластинчатой пружины. Нижний винт, крепления, пластинчатой пружины. (Обломан!). Нижний изгиб, буферной, пластинчатой пружины, называется - Выходной. Вкручен болт.

Должен быть штифт. Паз, нитенаправителя, хвостика, шпульного колпачка. На фото 32 показан зазор, на выходном конце, толкателя челнока. Он должен быть в пределах от 0,3 - 0,7 мм. Чем меньше тем звук во время шитья тише и мягче! Этот конец буферной пружины, менее калёный. Поэтому этот конец, можно отгибать в сторону пятки челнока.

На выходной части. Поворачиваем маховое колесо, мы пододвигаем буферную часть пружины, в касание, с вертикальной, плоскостью челнока.

Между пяткой челнока и выходным концом, буферной пружины, вставляем жало отвёртки, с шириной лезвия 3 - 5 мм. Если зазор изначально больше 1 мм, то снова изгибаем толкатель челнока. Отвёрткой и пассатижами. Если зазор изначально 1 мм, то подгибаем круглогубцами, выходной конец, буферной пружины в сторону пятки челнока. И между пяткой и буферной пружиной, вводим остриё отвёртки, от этого буферная пружина, на выходном конце сама подогнётся, на нужную нам величину 0,3 мм. При таком положении челнока, проверьте зазор, между винтиками толкателя челнока и винтиком, натяжения нити, шпульного колпачка, он должен быть, не менее 1 мм.

Буферная ленточная пружина, получила своё название, именно из-за этого изгиба. На фото 34, показан зазор, на входном конце, толкателя челнока. Между буферной пружиной и вертикальной плоскостью, которая находится под носиком челнока. Поверх носика челнока, наложена линейка, с миллиметровыми делениями. Я дорисовал носик челнока на линейке. Пропуски в машинах Зингер не из - за челноков, а из - за сильного износа, корпусов, в которых они двигаются.

Зазор между лыской иглы и носиком челнока, должен быть 0.1 мм. А на этих машинах он составляет 0,3 -0,5 мм. Поэтому они уже отжили, свой век. И на смену им, пришли другие машины. - Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке! При замене толщины нити, между тарелочек, в регуляторе натяжения, верхней нити, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают.

Если нить сильно зажата, она будет рваться. Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов. Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т.

Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках. Пример: На фото 35, нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке. Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять.

То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 38. На фото 36, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут!

Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 38.

На фото 37, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити.

И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 39. На фото 338, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов. На фото 39, показано как выставляется лыска иглы, относительно носика челнока.

Игла, из нижнего ноля, поднялась примерно на 1,5 – 2 мм. Если, при шитье толстого материала, игла затупится, на неё возрастёт нагрузка, по вертикали. Эта нагрузка, ложится на игловодитель. Его держит, только, винтик показанный на фото 14 № 7. Поэтому, происходит сдвиг, игловодителя, по вертикали. Из-за этого, носик челнока, перестаёт захватывать верхнюю нить, с лыски иглы.

Вставл Вставляем, новую иглу. И ослабив винтик, на игло водителе, выставляем игловодитель со вставленной в него иглой, на пересечении с носиком челнока. Удерживая игловодитель, в этом положении, затягиваем винтик, на игловодителе. Доступ к винтику, показан на фото 13. Смазка машины. Смазка маслом.

И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле. Сборка:. Ставим все крышки на место. Подключаем привод к машине. Ставим катушку на машину.

Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки. Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия. № иглы Материал Сложений под лапкой № Нити СССР Импорт 65 Шёлк 2-8 50 - шёлк 777 75 Ситец 2-8 50 777 90 Х/Б 2-6 50-40 777 100 Х/Б, Байка. 2-6 40 777 110 Тик (наперники) 2-6 40 777 120 Джинс (отечественный) 2-6 40 777.

Под лапку материал - пробник. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм. Делаем 10 стежков.

Смотрим на строчку. Здравствуйте Андрей! Теща попросила посмотреть почему не шьет машинка. Разобрал, почистил смазал, но к сожалению не знаю, как правильно должно стоять 'Прижимное полукольцо. У машин выпуска до 72 года – стальное, похоже на подкову, изготовлена из стали.' Его края имеют затыловку.

Подскажите пожалуйста, эту затыловку нужно располагать к корпусу, или к ленточной пружине? Здравствуйте Андрей 55! Затыловку, нужно располагать, к ленточной пружине! Смотрите статью: http://www.remont-shvejnyh-mashin.com/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B-23-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BC%D0%B7. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Моя Подольск класса 1-А (1956г) плохо шьёт толстыми нитками (независимо от толщины ткани): если шью вперёд, то верхняя нитка втягивается вниз, а нижняя свободно лежит; если шью назад, то наоборот свободно лежит верхняя нитка, а нижняя вытягивается наверх.

Толстые нитки примерно 10-ка. На длинных стежках проблема проявляется сильнее. Шью джинсу, а для неё нужны толстые нитки, особенно для декоративной строчки. Иглы пробовал 90 - 110 (честно говоря, иглы паршивые).

Нитка 40-ка уже идёт идеально и с любой иглой. Что я уже делал: - регулировал натяжение обоих нитей (не помогает); - проверял исправность шпульного колпачка и размер шпульки; - смазывал машину и чистил челночный узел и транспортировочную колодку (челнок немного люфтит, но петли не пропускает). Понимаю, что 'лечить по фотографии' сложно, но подскажите хотя бы, в какую сторону копать.

Для начинающих швей и для уроков труда в школе отлично подойдет простая и в свое время самая распространенная машинка в Советском Союзе — «ПМЗ». Такая машинка даже сейчас превосходит некоторые современные по надежности, при определенной сноровке ее даже можно использовать для пошива из кожи. Но чтобы машинка хорошо справлялась с поставленной задачей, необходимо ее правильно настроить. Если взять такую, как швейная машинка ПМЗ, настройка и регулировка не являются сложными, их можно провести самостоятельно. Швейная машинка ПМЗ им.

Калинина История В конце XIX века продукция компании «Зингер» была настолько популярна в России, что было принято решение создать завод в Подольске. Он строился быстро и в 1902 году был уже открыт.

К 1913 завод выпускал более двух тысяч машинок в день. Они обладали рядом преимуществ: во-первых, детали на такую машинку поставлялись оригинальные, что делало ее качественной, во-вторых, машинки реализовывались в рассрочку для небогатых людей. Существовала даже сеть фирменных магазинов.

После революции завод национализируют. Еще некоторое время он продолжает изготавливать машинки из оригинальных запчастей под маркой «Госшвеймашина», хотя связь с заводом уже потеряна. В 30-х годах машинка получает новую марку «ПЗМ» — Подольский механический завод.

Самой распространенной считается машинка «Подольск» класса 2М. Преимущественно снабжалась ручным приводом. Несмотря на широко известные мифы о высокой стоимости в наше время этой машинки и ее предшественниц «Госшвеймашины» и «Зингер», на самом деле такая машинка стоит недорого. Стоит сейчас швейная машинка ПМЗ им. Калинина всего 400–500 рублей. Чаще всего ремонт обходится дороже цены самой машинки, поэтому возникает актуальный вопрос о самостоятельной настройке и устранении неисправностей.

Настройка и регулировка Первое, что необходимо сделать, — это проверить работоспособность машинки следующим образом:. Проверить челночный ход. Снять все элементы. Прочистить от грязи щеточкой пазы вращения и зубчики. Карта гугл.

Не забывайте о том, что при сборке лишних деталей быть не должно. Иногда машинка может работать некорректно или вовсе не работать, если в иголку неправильно вставили нитку. Несмотря на то что некоторые думают, что не имеет значения, как ее вставлять, это не так. Челнок снимает нитку с иглы справа, лезвие при этом находится слева, а справа — канавка для нитки. Иногда и сама игла стоит неправильно.

Возможно, этот вопрос и не является для вас актуальным, но лучше все-таки уточнить. Более того, оказывается, что не во всех машинках ПМЗ игла вставляется одинаково. У более старых машин она ставится подобно промышленным, а нитка при этом заправляется слева направо. При замене у машинки более нового образца спил колбы должен смотреть влево, а нитка заправляться справа. Чтобы убедиться, что игла вставлена правильно, необходимо снять пластину иглы и посмотреть с какой стороны подходит носик к игле. Канавка должна быть с другой стороны, а со стороны носика — лезвие иглы.

Для настройки необходимо снять детали: иглу, лапку, крышку челночного отсека, переднюю крышку, игольную пластину, крышку отсека для смазки, привод и саму машину с петель коробки, опрокинув ее набок. Перед тем как совершишь какие-либо другие действия, необходимо очистить челночный ход и другие механизмы от очесов.

Используйте кисточку для очистки зубчиков, колпачка шпульки, пазов, в которых он вращается и других. Для этого лучше всего подойдет жесткая кисточка для клея или использованная зубная щетка.

При разборе очень важно запомнить, как детали до этого стояли, лучше сфотографировать. Запомните: разбирать всегда легче, чем собирать. Нередко причиной обращения за помощью является именно невозможность собрать устройство. Машинка «Подольск» отличается тем, что лишних деталей у нее нет и быть не может.

Однако после первой настройки вам может показаться иначе, главное, запомнить, что это не так. Сначала нужно проверить крепление всех соединительных узлов. Для этого понадобится отвертка, так как они винтовые.

Настройка и фиксация происходят с помощью самораскручивающейся гайки. Если вы обнаружили, что в креплениях люфт, необходимо ослабить эту гайку и подтянуть втулку. При этом натяжение не должно быть плотным, чтобы оставался некоторый зазор.

Важно не перетянуть крепление, гайка, когда закручивается, тянет винт за собой, поэтому при ее затягивании винт нужно удерживать. Делать все нужно с осторожностью, возможно, потребуется некоторая практика. После проверки креплений переходите к смазке устройства. Это важный момент, смазки необходимо нанести достаточно, как говорят, от души. Смазывать необходимо все трущиеся и не трущиеся места и детали, то есть, по сути, все. Для закапывания масла рекомендуется использовать шприц, это будет гораздо удобнее, чем непосредственно капать масло из его оригинальной упаковки. Во время смазывания периодически необходимо проворачивать маховик машинки, тогда масло будет лучше проникать и видимость для оценки качества работы будет достаточной.

Сзади машинки тоже есть что смазать. Во время смазывания передней части машинки нужно проявлять осторожность. Эта часть больше остальных контактирует с тканью, поэтому впоследствии вы можете быть неприятно удивлены наличием на ней масляных пятен. Сверху на корпусе имеется отверстие для смазки главного вала.

Следующая часть инструкции предназначена для машинок с ручным приводом. Необходимо проверить, в каком состоянии он находится. Часто встречается ослабление его узлов, отсутствие смазки на втулках и незакрепленная ручка. Вначале подтяните винты большой отверткой, после чего все необходимо хорошо смазать, особенно эти винты, потому что у них два предназначения — они выполняют также функцию втулки. Если внимательно присмотреться, то на каждой втулке можно заметить отверстия под смазку. Для того чтобы устранить болтание деревянной ручки, поставьте ее вместе с нижним краем втулки на металлическую поверхность с большим весов, в идеальном варианте на швеллер или рельсу.

Это необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить деревянную ручку. Для устранения неполадок просто развальцуйте верхний край ручки молотком. Масло для смазки необходимо использовать только подходящее, ни в коем случае нельзя смазывать часть машинки подсолнечным маслом или другими для готовки еды. Такой ремонт быстро выведет из строя вашу швейную машинку и останется ее только выбросить. Это далеко не редкий случай, мастерам часто приходится с таким сталкиваться. Если же такое случилось, то существует механизм удаления засохшей смазки. После того как вы зальете масло во все доступные места, залейте туда же керосин и оставьте так на сутки.

Заливать керосин и масло можно в любом порядке. Спустя 24 часа, снимите маховое колесо. Возьмите отвертку и вставьте в прорезь вала, попытайтесь его расшевелить. Если прикладывать излишние усилия, есть риск сломать чугунную прорезь вала. Если вал не поддается, проделайте процедуру с керосином до тех пор, пока он не начнет шевелиться. Когда вал будет вращаться туго, поставьте привод и, крутя машинку, добавляйте масло и керосин то тех пор, пока ход не станет легким и тихим. После этого машинку нельзя долго не использовать, минимум раз в неделю необходимо ее запускать.

Настройка натяжителя верхней нити. Когда лапка поднята, нитка должна свободно выходить из натяжителя; если лапка опущена, нитка должна быть прижата плотно и равномерно, соответствуя требованию для данной ткани. Для того чтобы условия выполнялись полностью, отведите гайку, которая регулирует натяжение, и снимите шайбу с перемычкой.

В натяжителе должен стоять толкатель, если перемычку чуть-чуть вдавить, то толкатель будет отжимать шайбу. Проверьте также на исправность компенсационную пружину.

Регулировка челночного устройства. Обычно такая настройка требуется редко и проводится сложно.

Только одну из возможных опций вы сможете сделать — выставить положение игловодителя. О неправильном положении игловодителя по отношению к носику челнока, говорят пропуски при пошиве грубых тканей. Для того чтобы отрегулировать его положение, имеется регулировочный винт. Он расположен внутри переднего отсека, куда не так просто добраться. Увидеть его не получится, но в пазы, где он расположен, можно вставить отвертку. Винт необходимо слегка ослабить, но не выкручивать.

После этого с помощью маховика необходимо подвести носик челнока и выставить положение иглы. В правильном положении, когда они встретятся, носик челнока должен быть выше ушка иглы на 1,5 мм. После установки затяните винт. Большинство настроек можно провести самостоятельно, а для умельцев не составит труда и отремонтировать такую машинку. Ее принципиальное отличие от более новых моделей как раз и заключается в том, что она легкая в эксплуатации, настройке и в устранении неполадок.